Почему лопнула пружина на автомобиле: причины, признаки и последствия

Ошибки при установке и возможные последствия

При монтаже пружин важно следовать определенным правилам:

С двух сторон одной оси подвески должны устанавливаться изделия одного класса, например, элементы «А» или «В».
Переднюю ось можно комплектовать пружинами класса «А», а заднюю – класса «В». При этом следует помнить, что установка наоборот недопустима.

Если один из элементов выходит из строя, то следует производить замену только в паре вне зависимости от состояния другого изделия.

Не рекомендуется устанавливать между пружинными витками специальные «проставки», поскольку это значительно ухудшит управляемость машины, увеличит риски в плане безопасности.

Таким образом, при выборе оптимальных пружин для конкретного автомобиля важно строго придерживаться рекомендаций изготовителя. На этих элементах подвески не следует экономить, поскольку от них зависит безопасность

Покупать и устанавливать данные изделия допускается только парой.

КЛЕВКИ КУЗОВА

Каждый ощущал на себе неприятные эффекты качки — плохое самочувствие и снижение внимания, а у кого-то возникают и более яркие последствия. При работе подвески с неисправными амортизаторами динамическое перераспределение массы автомобиля заставляет кузов крениться при разгоне-торможении с носа на корму, а в поворотах переваливаться с борта на борт.

Разумеется, клевки кузова не только снижают безопасность управления, делая автомобиль более валким и инертным, но и вредят конструкции. Помимо износа деталей подвески, из-за пробоев и раскачки страдает кузов автомобиля — нередки пробои и контакты с дорожными неровностями, в т. ч. искусственными.

Как проверить переднюю подвеску

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески первым делом осмотрите пыльники и резиновые чехлы деталей, после чего приступите к осмотру сайлентблоков, шаровых и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепёжные болты и наконечники рулевых тяг. Если вы обнаружили деталь, чехол которой поврежден, то необходимо будет провести замену такой детали.

Тщательно осмотрите все резиновые уплотнители, они не должны иметь механических повреждений. Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову – здесь нужно проводить осмотр внимательнее из-за худшей видимости.

За амортизатор расскажут подтёки масла – первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем возникают звуки при раскачивании автомобиля. Если же машина качается вместо того, чтобы колебания гасились, это также означат износ амортизатора, но на более запущенной стадии – опять же, требуется замена.

Когда менять пружины

Пружины имеет смысл менять в следующих случаях:

Замена вместе с неисправным амортизатором. Подобная замена обусловлена тем, что если указанный элемент вышел из строя, значит, скорее всего, и пружина уже значительно изношена и скоро возможно произойдет ее поломка. Кроме этого, если амортизатор будет более жесткий, а пружина мягкая, то это негативно отразится на общей работе подвески автомобиля.
При явной поломке витков. Если пружина сломалась полностью, то ее необходимо менять на новую, причем как можно быстрее. Эксплуатация машины с такой поломкой потенциально опасна, поскольку у нее ухудшается управляемость. Кроме этого, страдают другие элементы подвески.
Сильный крен автомобиля в одну из сторон. Однако в данном случае необходима дополнительная диагностика пружины ведь такая ситуация может возникать когда выходит из строя амортизатор. В некоторых случаях (если пружина еще в более-менее нормальном состоянии и лишь ослаблена), то ситуацию можно поправить с помощью резиновых проставок, которые устанавливаются в стакан, тем самым выравнивая клиренс автомобиля.
Значительная коррозия. Если при визуальном осмотре будет выявлено, что коррозионные процессы «съели» большой слой металла пусть даже в небольшой по площади области, то такую пружину лучше заменить, поскольку существует риск, что она сломается именно в месте появления очага ржавления.

Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации машины. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. Еще одна рекомендация состоит в том, чтобы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.

Использование «уставших» пружин приводит к тому, что автовладелец вынужден менять амортизаторы в 2…3 раза чаще!

Перед заменой детали необходимо произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на автомобиль с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).

Заключение

Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину необходимо демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.

Причины и признаки поломки передних пружин подвески

Все автомобильные запчасти рано или поздно выходят из строя, у них есть определенный ресурс. Срок службы передних пружин вне зависимости от модели авто достаточно большой (не меньше 40000 км), но детали могут потребовать преждевременной замены по различным причинам:

машина часто перегружается;
автомобиль эксплуатируется по неровным дорогам;
амортизатор потерял упругость, вся нагрузка легла на ПП;
попался заводской брак.

Пружина со временем проседает, теряет необходимую упругость, также достаточно часто на ПП ломается виток. Определить неисправность достаточно просто по внешним признакам:

автомобиль, размещенный на ровной площадке, «припадает» на ту сторону, где сломана или «сложилась» пружина;
«передок» автомобиля слишком низко расположен по отношению к задней части;
слом витка заметен визуально, нужно только внимательно разглядеть дефект;
на ходу в районе переднего амортизатора слышен щелчок (при сломанном витке), также стук присутствует, если на стоящем автомобиле в районе амортизаторной стойки попробовать покачать машину верх и вниз.

Если у ПП обнаружен дефект, деталь подлежит замене, ее восстановить невозможно.

Замена пружин подвески своими руками

Подвеска транспортного средства — сложный механизм, в основе которого содержится множество важных узлов и деталей. Каждый из элементов выполняет индивидуальную задачу, но общая цель у системы одна — обеспечить корректность работы подвески и повысить уровень комфорта при поездках на автомобиле.

Главное назначение пружины — компенсировать неровности дороги путем гашения колебаний и толчков, возникающих в процессе движения. Пружина сжимается и растягивается, и этого достаточно для обеспечения плавности движения, повышенного комфорта и увеличения безопасности поездок на машине.

Но, конструктивная простота — еще не гарантия продолжительного срока службы. Со временем, пружины изнашиваются, снижается их эффективность и возрастает риск поломки. В такой ситуации, впору задуматься об установке новой детали. Вопрос в том, как производится замена пружин подвески? Что учесть при выполнении таких работ? Рассмотрим эти моменты подробнее.

Как определить неисправность пружины подвески?

Опытный автолюбитель чувствует авто и своевременно реагирует на отклонения в его работе. Это касается и подвески транспортного средства. Так, уменьшение клиренса или механическое повреждение — повод поменять неисправную пружину. Причин, которые приводят к неисправности, всего две — поездки по плохим дорогам и работа сверх заявленного производителем ресурса службы. Но упомянутые признаки поломки далеко не единственные. Замена пружин подвески (смотрите видео ниже) может потребоваться при появлении следующих проблем:

Перекос машины влево или вправо.
Пробои в подвеске.
Ухудшение комфортабельности при поездке (проявляется меньшей плавности хода).
Изменение клиренса в сторону снижения.
Посторонние звуки в области подвески.
Сильная тряска при движении и прочие проблемы.

Каждый из приведенных симптомов может свидетельствовать о выходе детали из строя и необходимости ремонта.

Как поменять пружины?

Алгоритм и особенности замены пружин подвески зависит от целого ряда факторов — наличия необходимых инструментов и оборудования, применяемых технологий и места проведения ремонта. Существует даже мнение, что поменять эти элементы подвески можно только на СТО, с применением специализированной техники. Это не так. Все работы реально сделать самостоятельно, в условиях гаража.

Для проведения работ готовьте следующие инструменты — кирку или лом, отвертку средних размеров, набор ключей (как минимум, потребуется ключ на «девятнадцать» и «балонник» для откручивания болтов на колесах), а также домкрат (лучше — два).

Процесс замены пружин подвески выгдядит так:

Ослабьте болтовые соединения на задних колесах, а далее поднимайте домкратом каждую из сторон, с последующей установкой какой-либо опоры. Это может быть бревно, подставка или другой надежный предмет.
Скручивайте болты с амортизаторных стоек, а далее — поднимайте с помощью домкрата среднюю часть балки сзади автомобиля. Скручивайте болты, после чего опускайте балку на место и демонтируйте амортизаторы. При выполнении работ проследите, чтобы тормозной шланг имел достаточную длину. В противном случае, при поднятии балки, высок риск повреждения или разрыва трубок системы.
После выполнения описанных манипуляций, балка как бы остается в подвешенном состоянии, а пружины освобождаются от нагрузки. Теперь их можно снимать даже вручную. Перед заменой пружин подвески, осматривайте опорные чашки и седла, на факт целостности. Так, в процессе эксплуатации, опорные чашки подвержены риску коррозии, что требует замены поврежденного узла. Седла ржавеют в меньшей степени, но проверить их нужно. При обнаружении неисправности, производите замену пружины.
После проведения ревизии смежных элементов, ставьте на место пружины, а далее поднимайте заднюю балку до момента, пока не удастся зафиксировать крепеж амортизатора, с последующей протяжкой болтов. Учтите, что закручивание болтов должно производиться под нагрузкой. Для решения такой задачи, положите в багажный отсек какой-либо груз (к примеру, кирпичи или несколько мешков с песком). После протяжки болтов на амортизаторах, ставьте на место колеса и убирайте установленные ранее подставки.

Если рассмотренный алгоритм выполнен без ошибок, то посадка машины поднимается на 5-6 сантиметров, а имеющиеся ранее проблемы с подвеской устраняются. Таким образом, замена пружин подвески позволяет не только сэкономить на ремонте, но и получить опыт ремонта, который пригодится в будущем, для замены другой пружины или при оказании помощи менее осведомленным друзьям.

Видео: Замена пружин и вкладышей стоек на Опель Астра

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

За рулём и в движении

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги – они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении – в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьёз и попросили продавца автомобиля о тест-драйве, протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите манёвр и послушайте, как отреагирует автомобиль.

Что делать и можно ли ездить?

Ездить то конечно можно, вообще можно и без амортизаторов «гонять» — вот только как? Конечно если у вас потекла одна стойка, то ее можно и не заметить, а вот если сразу две, или как было у моего друга три (две спереди и одна сзади), тогда машину будет «мотать» как на американских горках. Даже малая скорость и реагирование на мелкие неровности заставляли авто раскачиваться, я уже молчу о каких-то резких маневрах (поворотах например), машину просто несло!

Что делать – срочно менять, чем быстрее — тем лучше, иначе из-за своей неправильной экономии на стойках – потом заплатите больше.

Можно ли ездить:

Если потекла одна стойка, то можно, но нужно быстрее ее менять (почему поймете дальше).
Если потекли несколько, скажем две или три – то ездить нежелательно, а если нужно то делаем это крайне аккуратно, на небольших скоростях. Не совершайте резких маневров, торможений, обгонов входы в повороты – это с неработающими амортизаторами чревато авариями.

Ребята я понимаю, что оригинальные амортизаторы, стоят дорого, но менять надо! ДА и можно найти вполне вменяемые оригиналы, например KAYABA, очень вменяемое качество и более-менее цены.

Юстас 24 Апрель 2017

Так ведь вероятность віхода из строя б/у гораздо выше, чем новья.

Интересно, есть у нас на клубе статистика, у кого еще лопались пружины, или я первыйнах.

Спросил цену ремонта: озвучили до 1 Кгрн с развал-схождением! Смысл менять только пружины нет, уж лучше сразу со стойками.

Оригінал б/в з однотипного авто-замінити +аммо.

Якщо новою парою міняти,то кілен або лесджофорс ставити.

Лопнувші пружини(перед або зад) кожен день є що міняти.Результат повної відсутності дорог.

Справа в тому,що зазвичай пружина лопається і виходить з ладу в парі з аммо.

Заміна пружини на конченому аммо-гроші на вітер.Знову лопне.

Что значит — потекли амортизаторы

Итак, потёк амортизатор — что это значит? Чтобы понять суть, нужно хотя бы в общих чертах познакомиться с типовым устройством этой детали автомобиля. Амортизаторы (они же — стойки амортизаторов или просто стойки) бывают трёх основных типов. Наиболее распространённые уже много лет масляные. Также есть газовые и газо-масляные. Собственно, рассматриваемая здесь поломка может случиться со стойками любого типа. Но проявляет себя одна и та же неисправность по-разному.

Поскольку масляные амортизаторы встречаются на серийных автомобилях чаще других, познакомимся с их устройством. В самом простом исполнении стойка представляет собой, грубо говоря, герметичную трубу, внутри которой перемещается поршень со штоком. Физически труба эта разделена на два отсека, соединённых друг с другом перепускными отверстиями. Также в масляном амортизаторе, как должно быть понятно из названия, находится масло.

И вот как всё это дело работает. Стойка закреплена на машине в двух точках. Первая точка — это так называемый «стакан». По сути, можно считать, что этой стороной амортизатор «намертво» прикреплён к кузову автомобиля. Хотя, если рассматривать передние стойки, то они могут поворачиваться в «стаканах» на опорных подшипниках. В любом случае, больше никак двигаться эта точка крепления не может.

Вторая точка крепления — подвижная подвеска автомобиля. Что спереди, что сзади — подвеска вместе с колёсами имеет возможность двигаться вверх и вниз. Когда это происходит, поршень внутри амортизатора перемещается, выдавливая масло в соседний отсек. Поскольку отсеки между собой соединены через маленькие отверстия, быстро перетекать из одного отсека в другой жидкость не может. Благодаря этому и получается эффект, который в народе называется — стойка «держит».

К работе амортизаторов мы ещё вернёмся. На этом этапе должно быть понятно — что значит, если стойка потекла. А значит это то, что из неё частично или полностью вытекла рабочая жидкость. Чем больше масла потерял амортизатор, тем хуже он выполняет свою работу. Почему это происходит — тоже рассмотрено дальше. Но для начала стоит разобраться, как потеря рабочей жидкости сказывается на функциональности стойки.

Рулевая рейка

Рулевая рейка, очень часто начинает стучать при езде на большой скорости по плохим дорогам. Стук рулевой рейки говорит о том, что ее нужно как можно быстрее ремонтировать. Если этого не сделать, то в дальнейшем можно попасть на замену рулевой рейки, а это очень недешево.

Рулевая рейка, часто начинает стучать на автомобиля, у которых очень жесткая и зажатая подвеска. Она не гасит всю силу удара, и часть удара приходится на рулевую рейку. В рулевой рейке устанавливаются специальные сухари, которые нужны чтобы вал не люфтил. Со временем эти сухари изнашиваются, а постоянные удары которые не гасит подвеска, ускоряют этот процесс. Рейка начинает стучать. Стук очень похож на стук стоек стабилизатора.

Для проверки рейки, необходимо залезть на яму, либо снять колеса, и подергать за вал рейки, сначала с одной стороны затем с другой. Если почувствуется биение, то необходимо ремонтировать рейку.

Так же полезно будет знать, одним из характерных признаков этой неисправности является отдача в руль при езде по неровностям.

Растянутая пружина — причины

Если пружина неисправна, это не значит, что она некачественная или то, что вас обманули. Существует ряд факторов, которые причастны к преждевременному выходу пружины из строя, среди них:

Естественный износ. Слишком частая эксплуатация в тяжелых условиях или просто большой пробег. Нет ничего вечного, возможно пружина просто исчерпала свой ресурс. У каждой пружины свой ресурс, примерно 50-80 тыс. км. пробега.
Неправильная эксплуатация. Если вы постоянно нагружаете свой автомобиль или перевозите вес больше нежели положено, то пружины прослужат гораздо меньше, чем если бы вы катались в одиночку или с минимальным дополнительным весом.
Коррозия и реагенты. Эти факторы не нуждаются в представлении и объяснении. После того как ржавчина проникает под краску пружины она делает свое грязное дело, день за днем съедая поверхность пружины, ослабляя ее. То же самое и с реагентами, они агрессивно влияют на металл, разрушая его поверхность и ухудшая его свойства.

Проблемы с рулевым управлением

Ненормальное поведение рулевого управления, особенно при движении на небольшой скорости, говорит о возможных проблемах с подвеской. Иногда водитель чувствует, что руль проскальзывает при повороте колёс или в повёрнутом положении. Источником этих проблем могут быть любые компоненты в системе рулевого управления с гидроусилителем, в том числе:

Недостаточный уровень жидкости в системе гидроусилителя.
Изношенный или ослабленный ремень усилителя рулевого управления.
Неисправность насоса гидроусилителя.
Утечка в рулевых рейках усилителя.
Изношенные втулки рычага управления.

Каждый из перечисленных вариантов требует вмешательства профессионала. Не теряйте времени и не подвергайте себя потенциальной опасности — обратитесь к специалисту на СТО или на станции гарантийного ТО (в случае, если автомобиль новый и куплен у официального дилера).

Полезные ссылки:

https://www.drive2.ru/l/7662611/ — самостоятельный ремонт подвески без ямы и подъёмника

https://www.youtube.com/watch?v=YOqO_45ZwVc — большой ремонт задней подвески на канале «Сделано в гараже»

Flyk

Вчера я ехал домой с работы и услышал громкий шум, который я могу назвать «лязгом». Посмотрев сегодня, похоже, что пружина передней левой (пассажирской) подвески защелкнулась внизу.

Вот картина повреждения:

У меня уже было несколько друзей, которые советовали, что в таком состоянии все еще безопасно управлять автомобилем, и я просто искал пояснения, что это, на самом деле, безопасное вождение на очень короткий срок (так как мне нужно принимайтесь за работу).

Я забронировал его, чтобы его можно было починить через несколько дней, так что это действительно будет довольно короткий срок, и пройденный за это время пробег составит около 60 миль.

Помня о том, что разрыв на первой катушке, и что автомобиль не слишком сильно опустился в этом повороте, будет ли это безопасно для меня проехать пару дней, пока он не будет отремонтирован?

Страница 1 из 2Вперед

Рори Олсоп

Я бы сказал, что было бы неплохо ехать медленно и осторожно на короткие расстояния (у меня было хуже), но нужно быть осторожным:

выбоины
лежачие полицейские (серьезно — осторожно)
в поворотах
высокие скорости

Также старайтесь избегать торможения или ускорения — осторожно остановитесь при свете и т. Д., Так как вы хотите избежать слишком большого перемещения носа вверх и вниз

Принесите его в гараж как можно скорее — это действительно легко исправить.

Капитан кенпачи

Это не так уж плохо. Я бы не поехал быстро или еще что-нибудь, но с тобой все будет в порядке. Есть парни, которые срезают пружины на своей Honda Civics (по какой-то причине это всегда Honda Civics), чтобы сделать их ниже, и у них вроде все в порядке.

Томас Порнин

При сломанных пружинах колеса имеют тенденцию «прыгать»: в среднем колесо будет тратить меньше времени на контакт с землей, особенно когда дорога слегка неровная. Это снижает эффективность торможения. В краткосрочной перспективе снижение скорости движения снизит потребность в торможении и, таким образом, компенсирует этот эффект.

Имейте в виду, что добровольное вождение с таким известным перерывом, вероятно, делает вашу страховку недействительной. Горе вам, если вы попали в аварию. В зависимости от ваших местных законов это может сделать незаконным управление автомобилем со сломанной пружиной — не то же самое, что опасный , но, тем не менее, важный параметр.

Майкс

Я согласен с @ Rory Alsop, что да, автомобиль можно проехать на короткие расстояния с разумной скоростью, чтобы заменить его. Помните, что сломанная пружина больше не имеет сформированного конца, который находится в стойке. В то время как много людей действительно сокращают свои весны, это — расчетный сокращение, мы надеемся, уравновешивая высоту поездки и норму весны По моему опыту, наиболее частой причиной поломок пружин являются изношенные стойки. В изношенных стойках отсутствуют элементы управления отскоком и демпфированием, что позволяет пружине чрезмерно сжимать и чрезмерно растягивать ее.

APinBerkshire

Существует опасность от поломки пружины, так как может быть возможность ее отсоединения от оставшейся части и контакта с шиной. Это может повредить стенку шины и вызвать взрыв. Он также может упасть на дорогу, что может привести к опасности (быть поднятым колесом грузовика и брошенным в проезжающий автомобиль. У него были весенние каникулы после 105 км пути, поэтому посещение этого места. Замена обеих пружин (и при необходимости распорок). Вы будете в безопасности и сохранитесь в долгосрочной перспективе. Многие дороги здесь, в Великобритании, имеют выбоины после довольно влажной зимы, что приводит к выходу из строя тех пружин, которые уже имеют трещины в металле после большого пробега.

Почему могут лопнуть или вылезти?

Обнаружить поломку можно при возникновении характерного скрипа или проседании пружинного блока при надавливании. Проблема возникает как из-за смещения элементов диванной конструкции, так и при выходе из строя некоторых из них.

Причины, по которой пружины могут полопаться:

выбор неподходящего пружинного блока при разных условиях эксплуатации дивана;
дешёвые низкокачественные модели, которые деформируются, смещаются;
рассыхание элементов, образование трещин в результате длительной эксплуатации;
снижение эластичности древесной подложки под воздействием влаги или солнечных лучей;
неправильный уход, деформация при перестановке, окончание срока годности;
недостаточная жёсткость пружинного блока, приводящая к неравномерной нагрузке на элементы.

Внимание

Иногда скрип может возникать при трении металлических конструкций. Это свидетельствует об исправности деталей, но смещении опорных элементов. Чаще всего они лопаются по истечении срока годности или повышении механических нагрузок на диван.