Оформляйте стили наведения, фокуса и активного состояния по-разному / хабр

smigol

В астрофотографии процесс получения правильной фокусировки на бесконечность может быть выполнен несколькими способами:

Оптическое устройство с прямым визуальным измерением: фокусировка по краю ножа или экран Рончи позволят пользователю идеально приблизиться к точечному источнику света. Эти устройства обычно устанавливаются вместо корпуса камеры для измерения фокусировки. Увеличительные видоискатели также можно использовать с некоторым успехом, хотя большинство фокусных экранов просто слишком темные, чтобы показывать хорошие звездные изображения.
Оптическое устройство с сенсорным измерением: обычно это маска, расположенная перед линзой для обеспечения дифракционного пика или другого визуального сигнала, что достигается бесконечный фокус. Маска Хартмана имеет множество отверстий, дающих изображения, которые сходятся при настройке фокуса. Маска Бахтинова имеет решетку, которая будет показывать дифракционные пики, которые перемещаются, чтобы указать движение фокуса.
Программное измерение данных изображения: измерение FWHM обеспечит числовое значение относительного размера изображения звезды на поверхности датчика. Нижние цифры указывают на фокус. Это фактически то же самое, что LiveView, но с математикой.

Обратите внимание, что все вышеперечисленные методы могут работать для выделенных цифровых устройств обработки изображений и цифровых зеркальных фотокамер в настройке астрофотографии. Комментарии, как отмечено выше относительно чувствительности к температуре, зависят от материалов в оптической последовательности

Степень сжатия металлов варьируется и может быть скорректирована. Даже стекло в устройстве может меняться с температурой. Некоторые астрофотографы наносят на карту температурные характеристики своего оборудования и могут предсказать смещения положения фокуса

Комментарии, как отмечено выше относительно чувствительности к температуре, зависят от материалов в оптической последовательности. Степень сжатия металлов варьируется и может быть скорректирована. Даже стекло в устройстве может меняться с температурой. Некоторые астрофотографы наносят на карту температурные характеристики своего оборудования и могут предсказать смещения положения фокуса.

Рассмотрим выдержку

Выдержка – еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.

Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.

Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет – вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие. Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).

Фокусировка на определенную дистанцию

Этот способ, пожалуй, можно назвать самым простым. Особенно, если на объективе вашего фотоаппарата нанесена специальная шкала – шкала дистанционной фокусировки. Для наводки на резкость с помощью этой шкалы вам всего-навсего нужно установить на ней нужное значение, и всё. Можете начинать съемку. Резкими будут именно те объекты, которые находятся на указанном на шкале расстоянии от объектива. Кстати, не так давно именно так и снимали самыми простыми пленочными фотоаппаратами, которые по классификации той аппаратуры относились к категории «шкальных» фотоаппаратов. Это, в первую очередь, знаменитые «Смены», «Вилии», «Чайки» и некоторые другие простейшие фотоаппараты для начинающих фотолюбителей. Именно они были первыми фотоаппаратами советских школьников.

Фокусироваться по шкале дистанционной фокусировки очень удобно при съемке пейзажей и в любых других подобных случаях, когда резкость нужно наводить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. Тут все очень просто. Настройка на бесконечность нужна тогда, когда фотографируемый объект находится очень далеко от вас, или вы снимаете обширную панораму, где конкретного объекта съемки просто нет. Его нельзя выделить.

Вот посмотрите на эту фотографию. Тут показано, как настроить на бесконечность по такой шкале объектив Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. Значение «бесконечность» обозначается символом “∞”, который совмещен с соответствующей отметкой на оправе объектива.

А теперь давайте определимся, с какого же конкретно расстояния для данного объектива начинается эта самая бесконечность? В первую очередь это зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Чем фокусное расстояние больше – тем дальше находится начало бесконечности. В этих случаях речь обычно идет о расстоянии в десятки метров. А вот у широкоугольных объективов граница начала бесконечности начинается уже в нескольких метрах.

Ну, а как поступить, если вам хочется сделать резкими все предметы в кадре, а главный объект съемки находится совсем недалеко от вас? На бесконечность тут уже не наведешь. В этом случае нужно научиться наводить на резкость по гиперфокальному расстоянию. Что это такое – гиперфокальное расстояние? Это понятие обозначает дистанцию, при фокусировке на которую всё, начиная от половины этой дистанции и до бесконечности, попадает в зону глубины резко изображаемого пространства.

От чего зависит гиперфокальное расстояние? Зависит оно от фокусного расстояния объектива и от диафрагмы, на которой вы фотографируете. А как рассчитать гиперфокальное расстояние для каждого конкретного случая? Для этой цели существует специально разработанная формула, которую легко найти в интернете. Так же можно воспользоваться специальными компьютерными программами-калькуляторами. Их тоже можно найти в интернете. Эти программы совместимы со смартфонами. Вот лишь некоторые из них:

HyperFocal Pro
F-Stop Calculator
Расчет ГРИП для WindowsPhone

Очень хорошо работать на гиперфокальном расстоянии при съемке пейзажей или при фотографировании широкоугольными объективами. Этот способ даст вам несомненный выигрыш по глубине резко изображаемого пространства, а так же позволит вам максимально использовать эту глубину.

Вот посмотрите на этот пейзаж. Он сделан с наводкой на резкость по гиперфокальному расстоянию. Nikon D810 Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor.

Несмотря на все достоинства такого способа наводки на резкость, он имеет один минус. И минус этот довольно существенен. Заключается он в том, что наводка на резкость по дистанционной шкале на объективе или наводка при помощи гиперфокального расстояния недостаточно точны. Они лишь приблизительна и могут быть использованы лишь при значительной глубине резко изображаемого пространства. А это значит, что для съемки, например, репортажей или портретов, то есть там, где приходится работать на широко открытой диафрагме, такая наводка на резкость становится непригодной.

Что такое фокусировка на бесконечности?

Важно отметить, что советы в статье по большому счету направлены на ночную съемку, для которой требуется фокусировка на бесконечности. Сюда относятся фотографии Млечного пути, звезд, луны или других отдаленных астрономических объектов

Глубина резкости здесь не играет роли, вместо нее намного важнее убедиться, что те самые отдаленные объекты четкие. Именно это и называется фокусировкой бесконечности, когда всё, что находится в кадре, одинаково резкое. Поиск точки бесконечности происходит немного по-разному в зависимости от объектива. У некоторых моделей есть шкала и даже соответствующий значок (∞). Но проблема в том, что фокусное кольцо многих объективов не останавливается на отметке бесконечности. Более того, зачастую точка фокуса на бесконечности находится не прямо на отметке, а немного не доходя до нее.

Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6×9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. — но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

mattdm

Есть два способа «бесконечного фокуса» — «бесконечный объем фокуса, поэтому все возможное находится в фокусе» или «фокус на чем-то бесконечно далеком». В фотографии это именно второй из них — бесконечный фокус означает, что ваш объектив сфокусирован так, что бесконечно удаленный объект будет резким .

Когда объект бесконечно далеко, лучи света, исходящие от него, теоретически параллельны. Линза, установленная на бесконечную фокусировку , установлена так, чтобы теоретический объект был в фокусе.

На практике все звезды находятся достаточно близко, чтобы их можно было считать бесконечно далеко, и фактически для большинства целей фотографирования все, что находится за сотней футов или около того (в зависимости от фокусного расстояния), тоже.

Обратите внимание, что почти все современные объективы с автофокусом могут фокусироваться за бесконечностью. Это обеспечивает гораздо более широкий допуск при изготовлении и позволяет учитывать изменения, вызванные температурой

Более старые линзы с ручной фокусировкой обычно делаются так, что поворот фокусировочного кольца полностью ставит его на бесконечность.

Некоторые макро-объективы (или макро-конфигурации) не позволяют фокусироваться на бесконечность, и это также имеет место в некоторых ситуациях, когда вы адаптируете один тип объектива к другому креплению.

Для съемки с земной поверхности, если вам нужно это первое — бесконечное количество фокусировки — гиперфокальное расстояние часто более полезно, чем фокусировка на бесконечность, поскольку это максимизирует практическую глубину резкости. Если вы ищете бесконечную глубину резкости, к сожалению, вы не можете получить ее (не с традиционной оптикой), но эта и небольшая диафрагма подойдут во многих случаях.

Используйте корректный режим фокусировки

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

Упражнение по тренировке фокуса

Осмотрите комнату, в которой вы находитесь. Ищите предметы коричневого цвета. Скорее осмотрите комнату. Все, что вы видите, все коричневые вещи. Быстро. Убедитесь, что вы ничего не пропустили.

А теперь закройте глаза и перечислите вслух все, что есть в этой комнате зеленого цвета.

Сложно?

Теперь с закрытыми глазами попробуйте назвать все синее в этой комнате. Все белое или красное

А теперь откройте глаза, оглянитесь вокруг и обратите внимание на все зеленое, что вы видите в этой комнате

В 99% случаев люди с открытыми глазами находят намного больше предметов других цветов, чем помнят после фокуса на коричневом.

Как это проявляется в жизни? Многие люди сосредотачиваются на коричневом, так сказать, «фекалиях» жизни. А другие люди ищут зелень. Они ищут роста. Они ищут живое.

В жизни мы получаем то, на чем сосредоточены

На что вы обращаете внимание, то и чувствуете

Как отключить автофокус и включить ручную наводку на резкость?

Если вы обладатель зеркальной фотокамеры начального уровня, такой, например, как Nikon D3300, Nikon D5500, то сделать это совсем не сложно. Вам всего-навсего нужно перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual), который расположен на объективе вашей фотокамеры, в положение М (Manual). Всё. Автофокус отключен. Теперь вы можете смело фокусировать свой фотоаппарат путем вращения кольца фокусировки объектива.

А вот на более совершенных фотокамерах, таких, как Nikon D7200 и выше по этой линейке имеются два переключателя фокусировки. Один из этих переключателей расположен точно так же как и в предыдущем случае, на объективе, второй – на камере. Как ими пользоваться правильно? В случае, если на вашем фотоаппарате стоит объектив AF-S, в котором установлен ультразвуковой привод автофокусировки (так устроены большинство объективов Nikon), то для отключения автофокуса вам нужно будет перевести в положение М один переключатель, тот, который расположен на объективе.

Обратим ваше внимание на одну достаточно важную деталь, которая кому-то может показаться мелочью. Если переключатель режимов фокусировки, расположенный на объективе, оставите в положении А, а рычажком на фотокамере автофокусировку отключите, то это может привести к трагедии: механизм автофокуса, находящийся в объективен, может быть сорван

И тогда ваше обращение в сервисный центр станет попросту неизбежным. Но, тем не менее, утешим вас. И из этого правила есть исключения. Речь идет об объективах, которые имеют режим автофокусировки с ручной донастройкой. Переключатель режимов фокусировки на таких объективах будет иметь два положения: М и А-М. Об этом мы тоже еще расскажем сегодня. Ну а если у вас объектив AF (AF-S), то переключать рычажок на камере вам придется в обязательном порядке. Дело в том, что объективы AF сцеплены с фотокамерой, так сказать, физически, так называемым «отверточным» приводом фокусировки. Чтобы отключить привод такого типа, рычажок нужно повернуть.

Итак, вывод из всего этого можно сделать такой: если вы используете в своей работе объектив AF-S, для отключения автоматической фокусировки лучше пользоваться переключателем, расположенным на объективе. А если вы снимаете объективом AF с «отверточным» приводом, то в первую очередь для этого нужно использовать рычажок на самом фотоаппарате.

Угадываем день рождения

Объявите участников математического фокуса, что вы можете угадать дату дня рождения любого из них.

Пусть доброволец умножит на 2 число дня своего рождения.

К получившемуся числу надо прибавить 5.

Результат надо умножить на 50.

Теперь к получившемуся числу прибавляют месяц рождения и назвать результат вслух.

Ведущий мысленно отнимает от названного числа число 250. Получается трехзначное или четырехзначное число. Первая и вторая цифры — день рождения, две последние — месяц.

Всё это укладывается в ряд формул:

x*2
x*2+5
(x*2+5)*50
(x*2+5)*50+y=z
z-250=(x*2+5)*50+y-250=x*100+250+y-250=X*100+y=w

ЕГЭ-Математика. Узнай свой результат!
«Вычисляю квадратный корень, покрываясь холодным потом». Почему мы боимся математики

Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии — или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

Что такое фокусировка на бесконечности?

Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше, нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

Фокусировка на бесконечности и гиперфокальное расстояние

Обсуждение этой темы быстро может скатиться в глубокую, темную пучину. Простыми словами, гиперфокальное расстояние – это ближайшее расстояние, на котором объектив может сфокусироваться, сохраняя объекты на бесконечности «приемлемо резкими»

Это важно для пейзажной съемки, особенно когда на переднем плане есть объект, расположенный достаточно близко к камере. В такой ситуации мы обычно хотим, чтобы все начиная от переднего плана до заднего (бесконечности), было резким

Эта дистанция варьируется в зависимости от фокусного расстояния, диафрагмы, отдаленности объекта и даже размера сенсора.

Проблема при работе с гиперфокальным расстоянием в том, что иногда фон не настолько резкий, как положено (или как нам хочется). Фокусировка на бесконечности поможет заполучить эту резкость. Если вы фотографируете что-то очень отдаленное и глубина резкости не имеет значения, фокусируйтесь на бесконечности.

Полнолуние позволило с легкостью сфокусироваться на этом пейзаже. Фото: Rusty Parkhurst.

Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!

Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие – нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.

Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.

Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.

Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.

Насколько важно определять гиперфокальное расстояние при съёмке

Как с теоретической, так и с практической точки зрения умение оценивать и использовать гиперфокальное расстояние играет важную роль при съёмке разных сюжетов, и не только пейзажей. При помощи ГФР фотографы добиваются максимальной глубины резкости для определённого фокусного расстояния и диафрагмы.

На практике наведение на гиперфокал является простым и эффективным способом достижения резкости почти на всех деталях создаваемого сюжета. Фактически нужно только один раз рассчитать этот параметр для конкретного объектива, и после этого можно будет быстро настраиваться на нужную дистанцию и создавать хорошие композиции.

Управление фокусомСкопировать ссылку

Управлять фокусом — значит определять, какие элементы могут его получать, а какие нет. Это один из самых сложных аспектов при разработке веб-интерфейсов, но он важен для доступности сайтов и приложений.

Полезные практики управления фокусомСкопировать ссылку

В 99% случаев вам стоит оставить порядок фокуса в покое. Не устану это повторять.

Состояние фокуса будет работать без дополнительных усилий, если вы используете для кнопок, для ссылок, для полей форм и т. д.

В редких случаях вам может понадобиться добавить фокус к элементам, к которым обычно событие не применимо. Вот некоторые рекомендации относительно того, как реализовать это доступно и интуитивно понятно для пользователя.

Следует: узнать побольше про атрибут Скопировать ссылку

делает элементы фокусируемыми. В качестве значения он принимает число, в зависимости от которого меняется поведение фокуса.

Не следует: устанавливать там, где это не надоСкопировать ссылку

Нет необходимости устанавливать для интерактивных элементов, которые могут получать фокус с клавиатуры (например, ). Кроме того, вам не нужно прописывать неинтерактивным элементам, чтобы их могли прочесть вспомогательные устройства (на самом деле, отсутствие роли и доступного имени является ошибкой с точки зрения WCAG). На самом деле, это даже для тех, кто использует вспомогательные устройства. У таких пользователей уже есть другие, ожидаемые ими способы чтения контента.

Следует: устанавливать для фокуса с помощью JavaScriptСкопировать ссылку

Атрибут используется для создания доступных интерактивных виджетов посредством JS. Прописав , вы сделаете элемент фокусируемым для JS, а также по клику или тапу, но недоступным через клавишу Tab.

Не следует: использовать положительное значение Скопировать ссылку

Это антипаттерн. Установив положительное значение , вы переопределите ожидаемый порядок элементов для фокуса через Tab и запутаете пользователя. Сделать так один раз — уже плохо, несколько — полный кошмар. Серьёзно, не надо так.

Не следует: создавать собственный порядок фокусировкиСкопировать ссылку

Пройтись по интерактивным элементам можно только в том порядке, в котором они следуют друг за другом. Не следует создавать множество со значением, которое увеличивается для каждого последующего элемента, в соответствии с вашим представлением о том, как пользователь должен читать ваш сайт. Позвольте DOM сделать это за вас.