Правильный выбор объектива

Изменение характеристик объектива

Для фотографирования маленьких объектов крупным планом и получения оригинальных фотографий (макросъемка), для фотоаппарата требуется объектив с определённым фокусным расстоянием. Как правило, оно превышает 200 мм. Если фотограф не стеснён в средствах, то приобретается мощный телеобъектив, стоимость которого может превышать цену фотоаппарата в несколько раз. Другим распространённым способом увеличить фокусное расстояние, является использование дополнительных приспособлений. К ним относятся следующие устройства:

удлинительные кольца (макрокольца);
насадочные линзы (макролинзы);
экстендеры.

Удлинительные кольца

Удлинительные кольца представляют собой металлические или пластмассовые конструкции, которые устанавливаются между корпусом фотоаппарата и объективом. Эти конструкции имеют различную толщину и могут использоваться только с фотоаппаратими, работающими со сменной оптикой. Приспособление представляет из себя пустотелый цилиндр без линз внутри. Удлинительные кольца можно соединять между собой для получения требуемого фокуса объектива. Эти изделия продаются по отдельности или в виде комплекта. Удлинительные кольца, в зависимости от конструкции объектива, могут иметь резьбовое соединение или крепление типа «байонет». В профессиональных фотоаппаратах, управление некоторыми функциями объектива находится в корпусе, а электрические сигналы исполнительным устройствам передаются через контакты. Такие переходники могут иметь переходные электрические контакты, что позволяет сохранить всю систему управления объективом. Простые и недорогие варианты электрических соединений не имеют и фотографировать приходится в ручном режиме.

Макролинзы

Для изменения параметров объектива так же используются насадочные линзы и экстендеры, которые часто называются телеконверторами. Насадочная линза удобна тем, что может использоваться как с фотоаппаратами, допускающими смену объективов, так и с простыми моделями, где объектив составляет одно целое с тушкой. Линза заключена в металлическую оправку с резьбой и наворачивается на переднюю часть объектива фотоаппарата, как стандартные светофильтры. Применение насадочных линз снижает резкость по краям изображения. Чем больше диоптрий имеет макролинза, тем больше величина оптических аберраций. Насадочная линза с положительными диоптриями обеспечивает следующее:

уменьшает минимальную дистанцию фокуса фотоаппарата;
увеличивает масштаб изображения;
формирует резкое изображение при очень малых расстояниях до точки съёмки.

Насадочные конструкции с одной линзой допускают появление искажений или возникновение радужного ореола на фотографии вокруг отдельных предметов. Двухлинзовые системы лишены этого недостатка, но они выпускаются только на большие диоптрии.

Экстендеры

Экстендер представляет собой удлинительное кольцо, но не пустое, а с оптической системой линз. Экстендер позволяет сильно увеличить центральную часть изображения, которое проецируется на матрицу. За счёт кривизны оптического стекла, экстендер вносит заметные искажения в фотографию. Это устройство заметно снижает светосилу объектива. При использовании двухкратного экстендера, количество света, достигающее светочувствительного элемента, снижается в четыре раза. Экстендеры с высокой кратностью настолько снижают световой поток, что система автоматической фокусировки оказывается неработоспособной. Несмотря на некоторые недостатки экстендеры-телеконвертеры часто используются на фотоаппаратах со сменной оптикой. С помощью экстендеров можно получить оптические характеристики объектива, соответствующие очень дорогому телеобъективу с большим фокусным расстоянием.

Зона наилучшего восприятия

Самое хорошее значение диафрагмы для каждого объектива индивидуально. Обычно это 5,6 – 11, или около этого. Всё зависит от модели объектива. Попробуйте открыть диафрагму пошире – оптические искажения будут заметны в большей степени. А если прикрыть диафрагму поуже – дифракция начнёт размывать изображение. На маленьких отверстиях диафрагмы, например, на 11 — 16, почти все объективы «рисуют» одинаково. Но вот на широких отверстиях у разных объективов качество изображения весьма разнится. Чем объектив лучше, тем лучше и картинка, «нарисованная» им при открытой диафрагме.

Правильный подбор диафрагмы – это некий баланс между общей резкостью и глубиной резко изображаемого пространства. Тут теоретические рассуждения и рекомендации вряд ли помогут. В этом случае нужно довериться своему опыту, четкому пониманию поставленной задачи, и, в конце концов, своему художественному чутью, вкусу. Но, тем не менее, некоторые рекомендации лишними не будут.

Линзы литые и шлифованные

На качество изображения, создаваемое фотографическим объективом, серьезное влияние оказывает способ производства его оптических элементов. Специалистами разработано три способа их производства. Первый – это шлифование и полирование асферических линз. Из таких линз изготавливаются в основном объективы для дорогих и профессиональных фотокамер, так как процесс шлифовки и полировки оптического стекла – очень трудоемкий и дорогостоящий процесс. Например, фирма Canon шлифованные линзы большого диаметра применяет лишь в объективах L- серии. Такие объективы реально могут обеспечить очень высокую разрешающую способность при попадании в них света под любым возможным углом.

Ещё один вид оптических элементов – асферические литые линзы. Производители Nikon называют их линзами PGM – линзами точной формовки. В процессе производства таких линз оптическое стекло разогревается до такого состояния, чтобы из него стало возможным сформировать асферическую поверхность. Делается это с помощью формы или штампа. Инженеры фирмы Nikon считают, что линзы, изготовленные таким способом, обладают высокой степенью точности. Дело в том, утверждают они, что каждая из них измеряется в микронах, а микрон — это всего лишь одна тысячная доля миллиметра. Литые линзы не такие дорогие, как шлифованные, и поэтому их использование вполне допустимо в более дешевых фотографических объективах, которыми комплектуются в основном фотокамеры для продвинутых фотолюбителей.

Третий из самых распространенных способов производства оптических элементов является стеклянная линза, которая для придания ей нужной формы покрывается асферическим пластиком. Такие линзы используются исключительно в любительских фотоаппаратах, для производства профессиональных объективов их не применяют. Главная причина этого заключается в том, что линзы, изготовленные по этой технологии, весьма чувствительны к влажности, температуре и другим факторам окружающей среды.

Замечания по применимости в практической фотографии

Даже когда ваша оптическая система достигла дифракционного предела или даже превысила его, другие факторы, такие как точность фокусировки, размытие движением (шевелёнка) и несовершенные объективы могут оказать намного большее влияние. Размытие вследствие дифракции становится ограничивающим фактором для общей резкости только при использовании стабильного штатива, поднятия зеркала и высококачественного объектива.

Зачастую небольшая дифракция допустима, если вы хотите пожертвовать избыточной резкостью в фокальной плоскости в обмен на несколько лучшую резкость на границах глубины резкости. Иначе, чрезвычайно малые диафрагмы могут потребоваться для получения длинной выдержки, где это необходимо, например чтобы создать размытие текущей воды движением, снимая водопад.

Было бы неверно приходить к выводу, что «чем шире диафрагма, тем лучше», просто потому что сильно закрытые диафрагмы вносят мягкость в изображение. Большинство объективов не менее мягкие на предельно открытой диафрагме, так что оптимальная диафрагма всегда будет где-то между наибольшим и наименьшим значениями — обычно недалеко от дифракционного предела, в зависимости от объектива. Иначе говоря, оптимальная резкость для некоторых объективов может не достигать дифракционного предела. Данные расчёты показывают только, когда дифракция становится значительной, но необязательно положение оптимальной резкости (хотя они часто совпадают).

Чем меньше пиксель, тем хуже? Необязательно. Просто потому, что дифракционный предел был достигнут для большого пикселя, итоговый снимок не станет хуже из-за того, что пиксели были меньше, и предел был превышен; в каждом из случаев итоговое полученное разрешение будет одинаковым (хотя во втором случае размер файла будет больше). И даже несмотря на то, что разрешающая способность будет одинаковой, камера с меньшим размером пикселей отобразит фото с меньшим количеством дефектов (таких, как цветной муар и ступенчатость). Меньший размер пикселя даст к тому же возможность иметь лучшее разрешение при больших диафрагмах в ситуациях, когда глубину резкости можно сократить. Если учитывать прочие факторы, такие как визуальный шум и глубину резкости, ответ на вопрос, какой размер пикселя лучше, становится ещё более сложным.

Техническое примечание: поскольку физический размер диафрагмы объектива больше у телеобъективов (f/22 даёт большее отверстие при 200 мм, чем при 50 мм), почему размер диска Эйри не зависит от фокусного расстояния? Это происходит потому, что расстояние до фокальной плоскости с увеличением фокусного расстояния также увеличивается, так что диск Эйри на этом увеличенном расстоянии рассеивается сильнее. В результате два эффекта физического размера диафрагмы и фокусного расстояния взаимоисключаются. Следовательно, размер кружка рассеивания зависит только от f-ступени, которая описывает как фокусное расстояние, так и размер отверстия диафрагмы. Этот термин используется для универсального описания «числовой апертуры» (обратной удвоенной f-ступени). Существуют некоторые вариации от объектива к объективу, но они вызваны преимущественно различным дизайном и расстоянием между фокальной плоскостью и «входным отверстием» диафрагмы.

Как снимать групповой портрет 50 мм объективом

Основная ошибка при съемке группового или парного портрета заключается в открытой диафрагме.

Начинающие широко распахивают диафрагму ради размытого фона, не подозревая, что глубины резкости на всех портретируемых не хватит.

Кто-то из участников съемки неминуемо вывалиться из глубины резкости и будет в расфокусе.

Исключение возможно только в том случае, когда вы расставите всех участников в фокальной плоскости объектива по линеечке, выдержав расстояние между объективом и всеми участниками одинаковым.

При съемке парного портрета на широко открытой диафрагме в стиле «мужчина выглядывает из-за плеча женщины, обнимая ее», второй участник съемки всегда будет вне резкости.

Аналогично со стилем «мама с малышом на руках».

Можно ли исправить ситуацию?

Глубина резкости зависит не только от фокусного расстояния, что в случае 50 мм объектива составляет 50 мм, но и расстояния до объекта съемки и диафрагмы.

Чем дальше вы отойдете от модели и чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости вы получите.

Можно широко открыть диафрагму и отойти подальше от пары. Это поможет предотвратить выпадение из фокуса второго человека.

Вопрос в другом.

Будет ли возможность отойти и что делать с получившимся ростовым или поясным портретом, когда хотелось снять погрудный.

В play market и appstore можно найти множество приложений, что рассчитывают глубину резкости для конкретных объективов и диафрагм.

Приложения полезны тем, что наглядно видно, насколько узкую полоску резкости вы можете получить.

И будет легко понять, укладывается ли мама с малышом в эту полоску резко изображаемого пространства или нет.

Парные и групповые портреты можно снимать на 50 мм объектив.

Достаточно подобрать ту глубину резкости, что будет охватывать всех участников съемки, рассчитав диафрагму и расстояние до объекта съемки.

Лицевые портреты лучше не снимать на 50 мм объектив. При необходимости крупного плана сделайте кроп кадра от поясного портрета.

Этому есть свое объяснение, и оно достойно отдельной большой статьи.

Группы, элементы и какое это имеет значение

Каждый объектив состоит из отдельных линз, называемых «элементы». Смысл использования многих элементов в том, чтобы уменьшить аберрации, чтобы изображение было лишено недостатков.

Линзы различных размеров и форм сгруппированы вместе чтобы по-разному преломлять свет различной длины волн и позволять свету сводиться, и, таким образом, уменьшать аберрации. Представьте себе прохождение света через призму, когда он входит под одним углом, преломляется стеклом, и затем выходит в другом направлении.

Каждый стеклянный элемент различной формы по-разному преломляет свет, что позволяет дизайнерам объективов управлять прохождением света. Группировка элементов, складывание линз различной формы одна на другую, дает возможности лучшего контроля света и уменьшения искажений.

Типы элементов

Большинство линз имеют изогнутую поверхность и называются сферическими поскольку они соответствуют небольшому участку поверхности сферы. Исторически они были недороги и просты в изготовлении простым шлифованием, но их конструкция допускает искажения световых волн и приводит к несовершенствам изображения.

Эти дисторсии уменьшены в более высококачественных объективах с использованием асферических линз, о которых я расскажу позже.

Апохроматические (APO) элементы используются в основном в телеобъективах. Длиннофокусные объективы особенно восприимчивы к хроматическим аберрациям, которые приводят к снижению контрастности и резкости изображений. Апохроматический элемент сводит свет трех цветов – зеленый, синий и красный в одной плоскости, что снижает искажения.

Топовые объективы также содержат «плавающие» внутренние элементы, перемещающиеся в зависимости от фокусного расстояния чтобы уменьшить кривизну поля, вызывающего потерю резкости по краям кадра.

Зум и iPhone 11 (не Pro). Это больно

Написал уже много слов, если реально сюда дочитали, респект. Поэтому скажу коротко. iPhone 11 хоть и умеет «зумить» до уровня 5x (пятикратное увеличение), но делать это я не советую.

Отсутствие телефото-объектива гарантирует, что всё выше однократной степени увеличения, стандартной для основного модуля камеры, будет сниматься с цифровым зумом.

Пятикратный цифровой зум на iPhone 11 по падению качества эквивалентен 10-кратному увеличению на iPhone 11 Pro. То есть это фестиваль шума, артефактов и прочих непотребств.

Я уже говорил, что от телевика в iPhone 11 было бы больше пользы? Ну тогда повторяться не буду. Владельцы новых цветных айфонов, подходите к объекту съёмки ближе, если есть такая возможность.

Как предугадать глубину резкости?

Можно сделать предметы резкими и в фокусе, даже если они находятся не в центре изображения.

Используем видоискатель

С помощью видоискателя можно увидеть сцену с максимально открытой диафрагмой. При этом вы увидите минимальную глубину резкости, независимо от того, какое значение диафрагмы установлено

Предпросмотр

Многие зеркальные фотоаппараты имеют кнопку предпросмотра, при нажатии которой устанавливается заданное вами значение диафрагмы

Не обращайте внимание на яркость

При использовании кнопки предпросмотра, изображение покажется более темным, однако, это поможет представить какой будет глубина резкости на изображении.

Используйте live view

Если в вашем фотоаппарате нет функции предпросмотра, используйте режим Live View. Чтобы увидеть эффект, который будет достигнут при изменении настроек диафрагмы, выйдите и снова зайдите в режим Live View

Для оценки резкости в режиме Live View, с помощью зума, можно увеличить любую часть изображения.

Проверьте снимок

После того, как вы нажали на кнопку спуска, можете рассмотреть фото во всех его деталях, увеличивая изображение кнопкой зума

Хроматические аберрации

Дешевые объективы часто страдают от хроматических аберраций или ореолов. Хроматические аберрации происходят, когда объектив неспособен сфокусироваться на световых волнах разной длины, находящихся в одной фокальной плоскости. В результате получается сияние, чаще зеленое или пурпурное. Оно особенно заметно в зонах с высокой контрастностью. Есть очевидная проблема при попытках правильно обрабатывать цвета, которые расположены не в одной фокальной плоскости, но это еще не все. Процесс удаления хроматических аберраций зачастую сокращает насыщенность этих цветов на всем снимке. Обычно подобным недугом наиболее сильно страдают китовые объективы.

Хроматические аберрации выглядят как пурпурное или зеленое сияние вокруг краев контрастных участков. Фото было снято при помощи китового объектива Nikon 18-55mm.

Раймонд

Большинство ответов, приведенных выше, прекрасны. Также хочу указать на одну не упомянутую причину — размер сенсора (или пленки). Объективы Nikon DX (например) разработаны для своих цифровых зеркальных фотоаппаратов с 1,5-кратным кропом, поэтому в основном, когда вы устанавливаете один из них на одну из их полнокадровых цифровых зеркальных фотоаппаратов, вы получите виньетирование по краям / углам. Размер круга изображения, отбрасываемого линзой, вероятно, каким-то образом связан с фактическим диаметром оправы линзы; например, объективы DX или EF-S могут быть изготовлены с более тонким корпусом объектива, поскольку им не нужно накладывать один и тот же конус изображения на пленку или датчик.

Влияние фокусного расстояния объектива

Фокусное расстояние объектива определяет его угол зрения и заодно степень увеличения предмета в данной точке съёмки. Широкоугольные объективы имеют малые фокусные расстояния, тогда как телеобъективам присущи существенные фокусные расстояния.

Примечание: точка пересечения световых лучей необязательно эквивалентна фокусному расстоянию, как это показано выше, но дистанция приблизительно пропорциональна. Таким образом, увеличение фокусного расстояния действительно приводит к сокращению угла зрения, как нарисовано.

Многие скажут, что фокусное расстояние также определяет перспективу изображения, но строго говоря, перспектива меняется только с изменением положения фотографа относительно предмета съёмки. Если попытаться снять один и тот же предмет широкоугольным и телеобъективом, перспектива действительно изменится, поскольку фотографу придётся перемещаться ближе к предмету съёмки или дальше от него. Только в этих случаях широкоугольный объектив преувеличит или растянет перспективу, тогда как телеобъектив сожмёт или сгладит её.

Управление перспективой может служить мощным композиционным инструментом в фотографии и часто определяет выбор фокусного расстояния (если существует возможность съёмки с любой позиции). Наведите курсор на вышеприведенное изображение, чтобы увидеть сдвиг перспективы вследствие широкого угла. Заметьте, что предметы в кадре остаются практически идентичными и тем самым требуют для широкоугольного объектива более близкой позиции. Относительные размеры объектов меняются настолько, что удалённая дверь становится меньше относительно ламп на переднем плане.

Следующая таблица предоставляет сведения о том, какие фокусные расстояния нужны, чтобы объектив считался широкоугольным или телеобъективом, а также их типовое применение. Учтите, что указаны лишь приблизительные диапазоны фокусных расстояний, и реальное применение может варьироваться соответственно; многие, например, используют телеобъективы при съёмке протяжённых ландшафтов для сжатия перспективы.

Фокусное расстояние	Группа	Типовое применение
Менее 21 мм	сверхширокоугольные	архитектура
21-35 мм	широкоугольные	ландшафт
35-70 мм	нормальные	уличная и документальная съёмка
70-135 мм	ближние телеобъективы	портреты
135-300+ мм	телеобъективы	спорт, птицы и дикая природа

* Примечание: фокусные расстояния объективов действительны для камер, в которых размер сенсора эквивалентен плёнке 35 мм. Если вы используете компактную или бюджетную зеркальную камеру,скорее всего, размер сенсора в ней другой. Чтобы скорректировать эти цифры для вашей камеры,используйте конвертор фокусных расстояний в главе о размерах сенсоров цифровых камер.

Прочие факторы тоже могут зависеть от фокусного расстояния объектива. Телеобъективы более чувствительны к сотрясениям камеры, поскольку минимальное движение руки приводит к значительному смещению изображения, как можно убедиться, попытавшись удержать дрожащими руками бинокль с большим приближением. Широкоугольные объективы в целом меньше бликуют, в частности потому, что при их разработке учитывалось, что при широком угле более вероятно попадание солнца в кадр. Наконец, ближние телеобъективы обычно обеспечивают лучшее оптическое качество при сходной цене.

Вы сталкивались с этим?

Вы когда-нибудь оказывались в следующей ситуации: вы сделали отличные, по- вашему мнению, фотографии и только дома, посмотрев на компьютере, были разочарованы? Или думали: как же так, почему все выглядит не так, как в том месте?

Если это когда-либо случалось, то вполне возможно, вы неправильно выбрали объектив. Выбор правильного объектива для съемки не так прост, как может показаться: выбрать широкоугольный, чтобы захватить больше пространства или выбрать длиннофокусный, чтобы снимать издалека. Отчасти, это конечно правильно, однако, есть гораздо больше нюансов, чем пространство и дистанция до объекта съемки.

Cветосила и диафрагма

Фотографию не зря называют светописью – без света она невозможна. В фотографии также крайне редко случается так, чтобы света было слишком много – обычно его всегда недостаточно, что заставляет нас пользоваться вспышками, штативами и системами стабилизации изображения, поднимать светочувствительность матрицы либо удлинять выдержки, и надеяться, что фото не утонет в шумах и не смажется от движения камеры либо объекта в кадре.

Максимальное количество света, которое объектив способен передать на матрицу, собственно и называется светосилой. Обозначается она так называемым диафрагменным числом, записываемым после букв «f/» либо «F», например, «F2.0» или «f/16». Чем меньше это число, тем выше светосила – кажется нелогичным, но так уж заведено, и объектив с f/2.0 пропускает больше света, чем объектив с f/8. При этом «f/8» и «F8» – просто разные формы записи одной и той же величины. Еще один синоним светосилы и диафрагменного числа – относительное отверстие. Все три термина обозначают одно и то же – насколько «светлым» либо «темным» является рассматриваемый объектив, как много света он может пропустить на матрицу.

С помощью диафрагмы можно уменьшать количество света, поступающего на матрицу.
Но увеличить его сверх максимального, определяемого светосилой объектива, не получится.

Очевидно, что высокая светосила объектива является очень желанной для всех фотографов. Ведь уменьшить количество света, попадающего на матрицу, всегда можно с помощью диафрагмы – т.е., по сути, временно снижая светосилу объектива, искусственно преградив путь свету. А вот увеличить ее сверх максимальной, заданной конструкцией, увы, уже не получится.

Дифракционный предел диафрагмы

Понятие дифракционный предел диафрагмы относится к параметрам апертуры объектива, при которых дифракция начинает влиять на качество изображения, однако дифракция имеет мало общего с объективом и гораздо больше зависит от размеров матрицы камеры и размеров ее пикселей. Датчики с меньшими пикселями теоретически должны быть ограничены дифракцией при более широких диафрагмах, чем те, у которых большие пиксели.

Интересно, что наименьший достижимый диаметр диска Эйри, который продиктован возможностями дизайна объектива, может быть больше пикселя матрицы фотоаппарата. Это может затруднить достижение полной разрешающей способности матрицы с любым приемлемым уровнем контрастности.

Когда вы фотографируете объекты, содержащие множество деталей, при условии, что вы используете объектив с высоким разрешением, датчик с меньшим размером пикселя, как правило, лучше передает все детали. Причина заключается в соответствии диаметров дисков Эйри, создаваемые светом, поступающим от деталей изображения, соответствуют размеру пикселя. На самом деле все изображения состоят из нескольких точек света с перекрывающимися дисками Эйри, которые имеют тенденцию смягчать изображение. Но даже когда разрешенные детали смягчаются дифракцией, если шум не сильно выражен, меньшие пиксели будут по-прежнему разрешаться так же или более подробно, чем большие пиксели при диафрагмах с малым эффектом дифракции.

Объектив и его характеристики во время фотографирования группового снимка

Лучше всего использовать так называемые портретные объективы, то есть линзы имеющие фокусное расстояние 35-70 мм. Благодаря этому объективу все люди на групповом снимке, по всей его площади, сохранят свои пропорции. То есть, лица будут ровными и красивыми, как в центре фотографии, так и возле ее краев.

Не забывайте, что свойства фокусного расстояния объектива в фотографии могут изменяться и за счет размера матрицы. Для примера, «линза» с фокусным расстоянием 28 мм нормально сработает на камере с кроп матрицей и превратится в широкоугольный объектив, растягивающий лица на фотоаппарате с матрицей полного размера.

Стоит сказать, что именно такие эффекты иногда добавляют групповой фотографии интереса и шарма, особенно если это молодежное или детское фото! Во время съемки на улице, используя большие расстояния, очень красиво и эффективно можно снимать групповые портреты с длиннофокусными телеобъективами, то есть объективами с фокусным расстоянием более 100 мм.

Элементы объектива и качество изображения

Все камеры, кроме самых простейших, укомплектованы объективами, которые состоят из нескольких «оптических элементов». Каждый из этих элементов помогает направить поток световых лучей так, чтобы воссоздать на цифровом сенсоре изображение настолько точно, насколько это возможно. Цель состоит в минимизации аберраций, используя при этом наименьшее число наименее дорогостоящих элементов.

Оптические аберрации возникают, когда элементы сцены не транслируются в аналогичные элементы изображения после прохождения через объектив, создавая размытие изображения, сниженный контраст или расхождение цветов (хроматическую аберрацию). Объективы могут также страдать дисбалансом, круговым затемнением (виньетированием) или искажениями перспективы. Наведите курсор на каждый из нижеприведенных вариантов, чтобы увидеть, как эти дефекты влияют на качество изображения в предельных случаях.


Исходное изображение	Потеря контраста	Размытие
Хроматическая аберрация	Искажение перспективы
Виньетирование	Оригинал

Каждая из этих проблем представлена в некоторой степени в любом объективе. Далее в этой главе, когда объектив упоминается как имеющий худшее оптическое качество, чем другой объектив, это означает некоторую комбинацию вышеописанных дефектов. Одни из этих дефектов могут быть менее нежелательными, чем другие, в зависимости от предмета съёмки.

Группы, элементы и какое это имеет значение

Типы элементов

Как провести тест

Опишем пример типичного теста, подвластного каждому:

Для этого можно использовать обычную линейку. Ее кладут на стол, фотоаппарат располагают сверху под углом 45 градусов. Для лучшей устойчивости камеры можно установить ее на штатив или использовать другую опору

Ведь для чистоты эксперимента важно исключить шевеленку;

Светочувствительность лучше установить на 100-200 единиц, выбрать фокусировку по центральной точке;
Сфокусироваться необходимо на каком-то определенном значении шкалы. Например, на 12 сантиметрах

И повторять это, делая каждый снимок. Так точно удастся определить максимальную резкость объектива;
Начать лучше с самой широкой диафрагмы, затем все больше ее закрывая;
Для теста достаточно сделать 7-10 снимков с разными настройками f и различными фокусными расстояниями;
Затем следует загрузить фотографии на компьютер или ноутбук. После просмотра станет очевидно, при каких параметрах объектив дает наибольшую четкость. Если есть сомнения, можно увеличить снимок;
Полученный результат стоит записать, чтобы в дальнейшем использовать именно эти настройки. Они помогут получить резкие фотографии.

По итогу тест китового объектива показал, что он выдает наилучший результат при фокусном расстоянии 18-35 мм, при диафрагме от 5.6 до 11. Если «f» установлено ниже 4.5, картинка получается замыленная.

Этот простой тест помогает избавиться от нерезких снимков. На таком примере можно проверить лучшие зоны резкости любого объектива. Хотя бытует мнение, что наиболее четкие кадры получаются при максимально закрытой диафрагме (например, f 16 или 22), на практике оказывается, что лучший результат проявляется в средних диапазонах значения диафрагмы.